Pod nazwą róże krzewiaste kryją się rośliny o bardzo różnym pokroju: od niskich, zwartych róż rabatowych po rozłożyste róże parkowe osiągające rozmiary pokaźnego krzewu. Nie wystarczy więc wybrać koloru kwiatu. Trzeba jeszcze sprawdzić docelową wielkość, sposób kwitnienia i wymagania konkretnej odmiany. W tym poradniku pokazujemy, jak dobrać różę do miejsca, prawidłowo ją posadzić oraz przyciąć bez ryzyka usunięcia pędów, na których miała zakwitnąć.
Róża na pergolę, do wazonu i na niski brzeg rabaty może należeć do zupełnie innej grupy. Dlatego wybór warto zacząć nie od koloru kwiatu, lecz od miejsca i efektu, jaki chcesz uzyskać. W tym przewodniku porządkujemy najważniejsze rodzaje róż ogrodowych, wyjaśniamy używane w szkółkach nazwy i pokazujemy, czym różnią się róże rabatowe, wielkokwiatowe, parkowe, […]
Prawie każde drzewko owocowe, które kupujesz w szkółce, powstało dzięki okulizacji. To zabieg, w którym pojedynczy pąk — zwany oczkiem — z wybranej odmiany łączy się z podkładką, czyli młodą, ukorzenioną roślinką. Podkładka daje drzewku korzenie i decyduje o jego sile wzrostu. Brzmi technicznie, ale w praktyce okulizacja to jeden z najprostszych i najpewniejszych […]
Jabłoń i gruszę przycinasz zimą, w spoczynku — to wiesz albo łatwo się tego dowiesz z każdego poradnika. Problem zaczyna się, gdy tę samą zasadę przeniesiesz na śliwę, czereśnię czy morelę. Pestkowe mają inną fizjologię ran: cięte zimą, długo się nie zabliźniają i stają się bramą dla chorób — od wycieku gumy po srebrzystość liści. Dlatego cięcie pestkowych przesuwa się na lato, najczęściej na okres tuż po zbiorach. W tym artykule znajdziesz konkretne terminy dla każdego z pięciu gatunków, zasady cięcia, które realnie ograniczają ryzyko, i listę błędów, które kosztują drzewko najwięcej.
Jeśli liście brzoskwini robią się pofałdowane, czerwone albo brunatne, to bardzo często winna jest kędzierzawość liści brzoskwini. I tu od razu ważna rzecz: w maju/czerwcu da się zrobić kilka sensownych kroków „ratunkowych”, ale największą różnicę robi profilaktyka i warunki (słońce, przewiew, struktura korony, higiena).
Wiosna w sadzie bywa zdradliwa. Drzewka budzą się, wypuszczają kwiaty i pierwsze liście — i właśnie wtedy jeden nocny przymrozek może zniszczyć cały tegoroczny plon. Kilka godzin w temperaturze −2°C wystarczy, żeby kwiaty jabłoni czy wiśni opadły jeszcze zanim zawiążą owoce. W tym artykule dowiesz się, kiedy ryzyko jest największe, jak monitorować temperaturę i jakie metody ochrony naprawdę działają.
Podlewanie świeżo posadzonego drzewka to jeden z tych etapów, przy których najłatwiej popełnić błąd — i to w obu kierunkach. Zbyt mało wody w krytycznych pierwszych tygodniach może zatrzymać wzrost lub zabić roślinę. Zbyt dużo zrobi to samo, tylko wolniej. Ten przewodnik daje Ci konkretne liczby i sygnały ostrzegawcze, które pozwolą Ci tego uniknąć.
Nawożenie młodego sadu to jeden z tematów, przy którym łatwo narobić więcej szkody niż pożytku — zwłaszcza w pierwszych tygodniach po posadzeniu. Świeżo posadzone drzewko najpierw potrzebuje wilgoci, dotlenionej gleby w strefie korzeni i spokoju, a nie „żywnościowego sprintu”. Jednak po 3–4 tygodniach od posadzenia i w trakcie pierwszego sezonu wegetacji sensowne wsparcie składnikami potrafi pomóc w równym wzroście — o ile nie łamiesz dwóch zasad: nie dokarmiasz drzewka w stresie i nie koncentrujesz soli przy cienkich korzeniach.
Zapylanie to w skrócie przeniesienie pyłku w czasie kwitnienia. Dla Ciebie jako ogrodnika sprowadza się to do jednego pytania: czy drzewko potrafi zawiązać owoce samo, czy potrzebuje drugiej odmiany w pobliżu.
Zwijające się liście, lepkie naloty, plamy na blaszce liściowej albo zasychające końcówki pędów potrafią zestresować bardziej niż samo sadzenie. I nic dziwnego: młode drzewka są wiosną szczególnie wrażliwe, bo dopiero „uczą się” nowego stanowiska i budują system korzeniowy. Dobra wiadomość jest taka, że w większości przypadków da się szybko zawęzić przyczynę.